Por SOLANGE DE OLIVEIRA*
La excepcional capacidad de la moda para tejer el “espíritu de la época” hegeliano en su tejido
Desde muy temprana edad me enfrenté a los textiles. Como otras de su generación, las mujeres de mi familia se dedicaban a coser y bordar debido a sus dotes y presupuesto. En aquella época todavía soplaban vientos de modernidad que convertían a la industria textil en un paradigma. Crecí bajo la dictadura militar y, en ese sentido, todos estábamos sumergidos en un abismo de cosas no dichas, ilícitas.
La infancia ciertamente no entendió la tragedia que atravesaba el país y, en la medida de lo posible, permaneció ajena al peso de lo inédito, demorándose en jugar con el patchwork, en los diseños trapezoidales cosidos en espiral, coloreando una base textil rústica hecha de tela corriente que, al poco tiempo, se convertiría en una alfombra de pucheros o chismes.
En excéntricos ejercicios pueriles, resbalábamos sentados sobre restos de suaves telas de lana y franela, deslizándonos sobre el bermellón del piso de cemento encerado y quemado, un revestimiento común en las casas de los trabajadores. Los niños dejaban todo muy limpio y reluciente, y las madres se encontraban más aliviadas del excesivo trabajo doméstico. Mi abuela trabajaba incansablemente, sólo dejaba la aguja si amenazaba tormenta, y luego, mientras ella corría a la cocina a freír Rain Cakes espolvoreados con azúcar y canela, las pequeñas plagas se apoderaban de su máquina Vigorelli de hierro negro para jugar a la Fórmula 1 pedaleando. locamente.
Las tías, también dedicadas a las agujas, bordaban flores en lino y batista. ¡Los dibujos fueron llamativos! Las niñas crearon modelos coloridos y divertidos para sus muñecas Suzi, la abuela de Barbie. Estos ejercicios los ensayaron para la vida adulta en una sociedad machista, pero no sólo... A pesar del probable destino de una descendiente de trabajadores inmigrantes, costureras y bordadoras, este trabajo resultó en proyectos de investigación, artículos y libros sobre mitopoética artística con materiales textiles. En cualquier caso, estas líneas perfilan sutilmente la identidad de lo femenino en la sociedad moderna de la segunda mitad del siglo pasado y, en este caso, resuenan en tres generaciones familiares.
El universo textil cose recuerdos en un tejido resistente. Las tramas de este paisaje mental se fueron enredando a lo largo de la historia, sin erradicar determinadas costumbres. Los textiles están incrustados en el pragmatismo del mercado de consumo y en la imaginación, en nuestra forma de ser y de particularizar la belleza, mientras nos arriesgamos al diseñar una imagen personal artística o, en el límite, estética.
Hubo un cambio decisivo en la génesis de la vestimenta, impactado por el aumento del acceso económico en la sociedad postindustrial, cuando el consumo comenzó a ampliarse a gran escala, lo que desdibujó y confundió las fronteras de nivel entre los individuos. Los textiles invadieron nuestro vocabulario más trivial, incorporados a las prácticas cotidianas de forma natural: juntar trapos, pasar tela a fulano, ponerse paños calientes, no hacer un punto sin nudo, dar tela por mangas, tener lengua de trapo, ser un trapo, hacer del otro un trapo de suelo, lavar la ropa sucia en público, calza como un guante, etcétera…
En una observación lapidaria, Jean Baudrillard explica cómo la moda impone sus excesos, dividiendo a ricos y precarios en caprichosos juegos temporales: “[…] los empleados hoy visten calzado de alta costura de la temporada pasada”.[i] La influencia de la moda en las actitudes y la sociabilidad tiene un poder inquebrantable y paradójico: la moda media las expectativas individuales y sociales –deseos de expresión personal e impulsos de pertenecer al grupo–, pero acentúa las divisiones de clase y delimita áreas de la vida que coincide. tus narrativas visuales;[ii] Nos relacionamos mucho menos entre nosotros y mucho más con los objetos que llevamos.
La apariencia nos asalta con signos de identidad, ocupación, regionalidad, género, religión, clase social, entre otras formas en que la configuración externa establece el lugar social de los individuos, sin embargo, también es un modo de comercio o subversión de fronteras simbólicas. La capacidad de armonizar lo contradictorio, apaciguando la expectativa de distinguirse, la necesidad de imitarse en el grupo, es también un juego temporal perverso y coercitivo, que eleva la expresión personal al nivel del reemplazo frenético.
Atrapado con los pantalones bajados
Con otros dos hijos, el dulce niño Mauro, de la película El año que mis padres se fueron de vacaciones., de Cao Hamburguesa (2006),[iii] Mira los cuerpos de las mujeres a través de un agujero en la pared del probador de la tienda de ropa de los padres de su pequeño amigo. La escena combina nostalgia, delicadeza y recuerdos tristes de una época de represión política que se extendió notablemente a los cuerpos; Glosando a Nelson Rodrigues, en aquella época, ciertamente, toda desnudez sería castigada.
En general, articulamos los colores, texturas y formas que involucran los cuerpos con la expectativa de sentir la belleza. Combina elementos en un todo. gestalt es un instrumento de seducción, pero en el episodio del niño Mauro la cuestión es diferente: el acto de revelar parece más atractivo porque, bajo la condición de anonimato, se lleva a cabo sin el conocimiento de quien lo revela. En el intervalo que transcurre entre la observación asombrada y la revelación, las fantasías alimentan la imaginación de los niños.
Mauro vive en el mundo de lo prohibido, que, de hecho, sus padres empañaron, posiblemente atrapados en algún episodio de transgresión. Así, se redimensiona la importancia de la vestimenta. Imagínese, en ese momento, que sorprendan a un niño espiando. Además de ser una clara violación de las normas sociales, también es audacia y falta de respeto: ¡una verdadera tragedia familiar! Pobre Mauro, ni siquiera tendría oportunidad de refugiarse bajo la falda de su madre, le arrebataron su familia.
No sólo en el ámbito político la obediencia y la modestia eran valores deseados; en general, los niños debían respeto a los adultos: padres, maestros o cualquier persona con autoridad otorgada por una amplia experiencia, en comparación con la corta vida de un niño. Ya no es así. Los juegos y bromas callejeras obsesionaron con los juegos electrónicos y la computadora, que consumen gran parte del tiempo de ocio en las agendas infantiles de clase media, ocupado por cursos de idiomas, natación, judo, ballet, música, entre otros.
Entre las exigencias del trabajo intermitente y la remuneración incierta, los padres ya no tienen el tiempo ni la paciencia para compartir con sus hijos, algunos de los cuales han sido químicamente dóciles con una mancha negra. Los niños posmodernos, especialmente los urbanos y de clase media, se han acostumbrado a dar órdenes a los adultos que brindan servicios a los padres que están ausentes de la educación de sus hijos: “despiértame a las seis”; “Quiero desayunar té y pastel”; “Plancha mis pantalones azules para mañana”… No deben obediencia a nadie, al contrario, son obedecidos.
Quizás sea un indicio de los problemas que enfrentan los profesionales de la pedagogía, que han sido testigos de la transición de la modernidad a la posmodernidad –o de la condición de estudiante a la de cliente–, y siguen sin lograr equilibrar una educación libertaria con la conciencia que en toda libertad corresponde responsabilidades, y sin “¡perder la línea!”
Hoy en día, los niños deambulan por las aplicaciones de realidad aumentada y quizás las mujeres se preocupen menos por sostener sus faldas al viento, para defender su vergüenza y preservar sus partes de los elementos y las miradas. Los vestuarios indiscretos están desapareciendo y, en gran medida, ya no hay mucha desnudez que revelar; de hecho, sólo se castiga si es con motivo de una actuación, intervención artística o exigencia política.
Hoy en día, los vestidos están disponibles en aplicaciones que no requieren desnudar el cuerpo. Además de los desnudos, la intimidad se expone abundante y libremente en los sitios de contenido para adultos “con la misma obscenidad cansada”, dice Baudrillard.[iv] Sin interinos, sin fantasías.
Abotonar la chaqueta
La capacidad de moldear formas y hábitos hace que la moda sea sensible a la volatilidad social. Su permeabilidad sobre la realidad la hace capaz de enmarcar el más delicado signo de novedad en colores y texturas. No es sólo por razones tecnológicas que, a mediados de los años 1940 y 1950, los tejidos más comunes eran gruesos, adecuados para estar a la altura del estatus al que estábamos expuestos todos, especialmente las mujeres. Para preservar el decoro, los trajes de las mujeres se cubrían con enaguas crujientes debajo de vestidos opulentos y caros hechos de muchos metros de tela gruesa como grosgrain y damasco.
Conviene incluir en esta analogía un éxito de consumo de la época: el Vestido Boloque celebraba la breve e ilusoria libertad que precedió al período propicio para el matrimonio. Se suponía que los más atrevidos se arriesgaban a hacer comunes los pantalones largos, normalmente utilizados en baños, picnics y festivales, como el Woodstock que, sin embargo, era simplemente ropa informal típica de los jóvenes de clase media. El uso de la pieza está relativizado en el universo feminista de finales de los años 1960,[V] la militancia rechazó con más convicción los adornos y la cosificación de los cuerpos femeninos.
En general, la estructura familiar incluía relaciones matrimoniales estables y duraderas, al menos en apariencia. Las transgresiones se contenían mediante contratos matrimoniales y laborales controlados y austeros: los hombres se concentraban en la producción; las mujeres, en la reproducción y educación de la descendencia.[VI] El orden social estaba debidamente asegurado.
Pero esta densidad perdió su lugar y tejidos deshilachados y ligeros, como el destruido y el delavé, lavados químicamente, tomaron la delantera para garantizar la flexibilidad y suavidad que requería la dinámica que paulatina y silenciosamente se fue instalando hasta el derrumbe de las Torres Gemelas. Y así, pasamos gradualmente de la verticalidad a la viscosidad de las relaciones contemporáneas, guiados por la conveniencia emocional y el compromiso tácito, al precio de la inestabilidad y la brevedad: una vez que se agota el afecto, los acuerdos se rescinden. En definitiva, padre, madre e hijos, ayer; padrastros, madrastras e hijastros en la actualidad.
La presentación personal se considera un valor: debe ser cuidadosa y demostrar higiene y cuidado de la apariencia. En cambio, para el trabajo doméstico había cierta indulgencia: ropa raída o de material inferior y corriente. En el período moderno tardío persisten ciertas prácticas y costumbres resilientes, como la fijeza de la identidad alineada con el entorno más tradicional, pero modulada por nuevos estímulos contextuales. La noción de vestimenta masculina se conservó hasta los signos de la posmodernidad, hay una fuerte resistencia a la flexibilidad y un porcentaje considerable de la población sigue estrechamente afiliada al cisgénero.
Las formas de relacionarse con uno mismo y de expresarse en el mundo guiadas por el multiculturalismo, la identidad fragmentada, abierta, inacabada y situacional sufren una intensa presión social, pero la creciente conciencia de los derechos individuales se impone en la agenda de las demandas políticas contemporáneas. En ese sentido, la tendencia de la ropa sin género eleva el tono de la discusión unos cuantos niveles por encima del anodino unisex.
Sin embargo, el multiculturalismo y el respeto por la diferencia no eran en gran medida una realidad, en forma de ropa de trabajo, en gran medida todavía guiada por la división de género: chaquetas, corbatas, por un lado, y faldas y tacones altos, por otro. el otro. Muchos entornos corporativos continúan perpetuando esta relación, como áreas de los sistemas bancario y legal. Parece sintomático que el trabajo haya pasado de la producción y acumulación en serie, enmarcadas por la opulencia de la ropa, a una condición de volubilidad computarizada y antiséptica, en la que “todo lo sólido se funde en el aire”.[Vii]
Cuando se trata de uniformes, las formas visuales de distinción de niveles actúan como barreras tácitas pero consistentes. Se transmiten tanto en términos de género como asegurando una estratificación que responde al status quo e inhibe las oportunidades de alternancia en los niveles económico y social. En un país con una gran población en edad escolar, existe una gran demanda de uniformes. En los últimos años, los gobiernos autoritarios han revitalizado las escuelas militares y, así, la escena educativa y su clientela han desfilado con uniformes caqui por las calles de un país recientemente liberado de los excesos de los cuarteles –¡esperemos!
Pero la estandarización castiga al ego y, por eso, siempre hay alguien dispuesto a remangar la cintura de la falda hasta el punto de convertir el pudor en una minifalda. Las telas duras y con mucho cuerpo escapan una vez más de los armarios, convenientemente escupidas de la línea de producción textil. También es considerable el número de empresas tradicionales de confección profesional en pleno funcionamiento, especialmente en los grandes centros urbanos.
Estos datos son fácilmente deducibles, mediante simple observación profana, y nos actualizan sobre el grado de conservadurismo y burguesía de nuestra sociedad. Curiosamente, la alta frecuencia del uso de uniformes de trabajo va en contra de las formas de trabajo recientes, con el aumento del trabajo remoto, durante y después de la pandemia – cortos tocar combinado con chaqueta y corbata, es un retrato de nuestro tiempo. La genealogía y vocación de la ropa de trabajo, especialmente los uniformes, merecen reflexión, ya que mapean valores cultivados en la sociedad.
La ropa funciona como termómetro del control social, brindando apoyo y un sentido de identidad económica u ocupacional. Es un lenguaje no verbal que integra sistémicamente estructuras constituidas colectivamente: complejas, ricas en significados, gustos culturales y estilos de vida. La ropa de hombre tiende a responder a las necesidades de las actividades económicas, es más fija que la de mujer, excepto la ropa de ocio, que en general es más flexible. Este conjunto de normas hegemónicas gobierna la masculinidad: poder y control físico, heterosexualidad expresada; logros profesionales (el llamado trabajo del hombre) y rol familiar patriarcal, roles que son cuestionados en el mundo contemporáneo.
Los uniformes se homogeneizan, pero sufren intervenciones para asegurar la distinción jerárquica. Los botones de metal amarillentos y los adornos adicionales, como charreteras e insignias bordadas, son comunes en la vestimenta militar. Cada elemento agregado corresponde a niveles superiores en la estructura institucional y, admitámoslo, en el grado de vanidad. Incluso pequeños cambios de posicionamiento o adornos sutiles pueden afectar significativamente el estatus, sin que se vea comprometida la participación impersonal en la organización en su conjunto.
La estandarización resulta incómoda para el ego, especialmente en las capas inferiores, pero las corporaciones estratificadas, como las militares, por ejemplo, son inimaginables sin la prerrogativa de estos accesorios cargados de simbolismo. La intensidad con la que se utilizan estas prendas está ligada a la dimensión de su significado, el énfasis del grupo u organización y, por supuesto, hasta cierto punto, la individualidad de quien las porta.
Es hora de arremangarse y aplanar las costuras.
En términos de estética, es difícil valorar si el grado de ideación o ensoñación ha desaparecido de nuestro horizonte. Ya sea por pereza o por indulgencia, hemos empujado esta tarea hacia el tecnicismo, considerando el protagonismo de los medios electrónicos, homogeneizadores de la percepción, mediadores de nuestra relación con los demás en casi todos los ámbitos de la vida. Pero los medios imaginales no son extrínsecos a las imágenes.[Viii]
En el discurso contemporáneo tendemos a concebir las imágenes en un sentido abstracto, como si estuvieran desprovistas de medio y cuerpo y, así, se confunden con las técnicas imaginales articuladas para su creación. Es limitante entenderlos sólo desde un polo, en términos del dualismo; a saber: imágenes interiores o endógenas y, por tanto, propias de un cuerpo; e imágenes exógenas, que siempre requieren un cuerpo imaginal. Por tanto, no es viable abordar el tema como si las imágenes fueran internas o vinieran del mundo exterior, como si contrapusiéramos materia y espíritu.
En otras palabras, se necesita equilibrio para no tender a reducir las imágenes ni a un concepto ni a una técnica imaginal. Estas nociones, en el ámbito de la moda, corresponderían a confrontar la moda de los vestidos; la idea del vestido y la imagen del vestido.
Después de unos tres siglos, es justo admitir que hubo un mayor protagonismo de los códigos sociales de vestimenta a partir de la Primera Revolución Industrial, si no por el volumen de artículos arrojados al mercado de consumo, sí sí por su poder persuasivo y fetichista. . Consolidando un repertorio mental, el universo textil siguió escuelas de estilo, adoptó nuevos modelos y se mantuvo revitalizado y con buen encaje, demarcando contornos culturales y políticos. Vale la pena incluir en estas reflexiones lo que hay debajo de la superficie: la corporalidad y, de ahí, la complejidad de las derivaciones.
La alternancia de paradigmas entre el crepúsculo moderno y el amanecer posmoderno expone comportamientos interpretados expresivamente frente a innovaciones, en términos estéticos o estéticos. Son formas de expresar un imaginario subsidiado por el conjunto de rasgos socioculturales, por la situación. En otras palabras, la estética o estesia propia de una época son la amalgama del entorno, expresiones del yo transpuestas al lenguaje no verbal, en este caso, la vestimenta, los gestos y las modas.
Es importante recordar que nuestro cuerpo no está ubicado en el espacio, simplemente está, en la medida en que la espacialidad del cuerpo es un despliegue de su ser y la forma en que se realiza como cuerpo,[Ex] y ampliar la alerta de Benjamin sobre el impacto de la velocidad en la percepción, en el tránsito de la modernidad a la posmodernidad. La estructura productiva anterior impuso el ritmo mecánico industrial y automovilístico a la vida social y cultural, especialmente al cuerpo sensorio-motor.
De hecho, una tímida aceleración, comparada con la intensificación impuesta por el mundo digital y su ritmo supersónico. Los tónicos, vitaminas y suplementos ligados al entrenamiento gimnástico y a la expectativa de superación olímpica en la modernidad no fueron suficientes para responder a una realidad corpórea cada vez más obsoleta. Entran en juego prótesis, mejoras corporales e intervenciones quirúrgicas para ayudar a un cuerpo incapaz de alcanzar las exigencias rítmicas de lo contemporáneo: lo posthumano es ya una realidad más allá del campo artístico y en contra de la actual ola conservadora.
Las nuevas condiciones dan forma a la autoexpresión en el mundo, envueltas en tejidos o estilos tecnológicamente sofisticados alineados con las demandas políticas de los diversos. Textiles que impiden el paso del aire para garantizar el entrenamiento al aire libre en climas duros, como los polares sintéticos, mantienen la temperatura corporal, mientras que modelos desestructurados, asimétricos, sin género y seductoras prótesis tachonadas de cristales Swarovski por la artista biónica Victoria Modesta[X] empaquetan las demandas de la alteridad. Aunque algunas iniciativas son justificables y, en gran medida, apreciables, las esencias no pueden ser sustituidas por las apariencias.
En otras palabras, la formalidad, como rasgo externo o capacidad de absorber un conjunto de valores, tiene un alcance y una profundidad previamente determinados. Si el objetivo es cambiar el orden de las cosas, éste es ciertamente un punto de partida, pero es necesario superar la inmanencia, en el sentido de un mayor compromiso.
Quizás hemos perdido el hilo, sin saber exactamente adónde nos lleva esa maraña. Pero una cosa es un hecho: la presencia constante, el hilo que, en este ensayo, nos abandona a la observación ineludible de la capacidad excepcional que tiene la moda para tejer en su tejido el “espíritu de la época” hegeliano.
*Solange de Oliveira Es profesora de artes visuales y filosofía en la Universidad Federal del Sur de Bahía. Ella es la autora de la colección. Arte por un hilo (Estación de la libertad). Elhttps://amzn.to/4cxBrmI]
Notas
[i] BAUDRILLARD, J. El sistema de objetos. São Paulo: Editora Perspectiva, 1973, p.160. [https://amzn.to/4cfLLA8]
[ii] souza, gm El espíritu de la ropa: la moda del siglo XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 26. [https://amzn.to/4eBLnNY]
[iii] EL AÑO en que mis padres se fueron de vacaciones. Dirigida por Cao Hamburger. Brasil, 2006, Drama, 104 minutos. Reparto: Michel Joelsas, Germano Haiut, Daniela Piepszyk.
[iv] BAUDRILLARD, J. Simulacra, simulación. Lisboa: Relógio d'Água, 1991, p. 119. [https://amzn.to/3L0yJdM]
[v], CRANE, D. La moda y su papel social. Traducción de Cristiana Coimbra. São Paulo: Editora Senac, 2006, pág. 259-260. [https://amzn.to/4cfRXbd]
[vi] El perspicaz retrato del estilo de vida estadounidense en la década de 1950 es la serie Hombre loco: TAYLOR, A (dirección). Hombre loco. Jon Hamm, Christopher Stanley, Elisabeth Moss (elenco), Estados Unidos, 2007.
[vii] MARX, K.; ENGELS, F. Manifiesto del Partido Comunista 1848. Traducción Sueli Tomasini Barros Casal. Porto Alegre: LP&M Pocket, 2001, p. 6.
[viii] CORREA, Hans. Antropología de la imagen. Traducción Artur Morão. Lisboa: KKYM + EAUM, 2014.
[ix] MERLEAU-PONTY, M. Fenomenología de la percepción. Traducido por Carlos Alberto Ribeiro de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 2006, pág. 205
[x] Disponible en:https://viktoriamodesta.com/>
la tierra es redonda hay gracias a nuestros lectores y seguidores.
Ayúdanos a mantener esta idea en marcha.
CONTRIBUIR
